Van
goed
bron
Op de Iseltrail kun je de wilde bergbeek vanaf de monding tot aan de bron op de gletsjer bewandelen. Onze auteur is daar met zijn gezin naartoe gewandeld. En ontdekte dat met het juiste verhaal kinderen zich nooit vervelen, zelfs niet tijdens een meerdaagse wandeling.
Als kind besefte ik al dat alle rivieren in zee uitmonden. Maar ik vond het begin van de rivier altijd veel mysterieuzer dan het einde. Natuurlijk hebben alle rivieren een bron. Maar waar komt al dat water precies vandaan? En welke landschappen heeft het doorkruist en gevormd voordat het langs je heen stroomt? Er zijn eenvoudige antwoorden op dit alles - maar ik ben erin geslaagd om de vraag mysterieus en dus veelbelovend te houden tot aan mijn huidige volwassen leven. Ik heb het mijn kinderen ook bewust bijgebracht - ik beschouw een intieme relatie met water als heel gezond. Nu vragen ze - net als ik - niet alleen "Waar stroomt het naartoe?" (het antwoord is meestal simpel: vroeg of laat de Zwarte Zee in), maar ook "Waar komt het vandaan?".
Deze vragen over menselijkheid kunnen alleen worden beantwoord als je een rivier in zijn geheel ervaart - maar helaas zijn ze vaak duizenden kilometers lang. De Isel in Oost-Tirol kan in zijn geheel worden bewandeld. Sterker nog: de zogenaamde Iseltrail is een van de mooiste wandelingen in Tirol - maar nog relatief onbekend. En dus sta ik op een maandag eind augustus - de beste bergtijd, zo is mij verzekerd, want ik ben een dalmens - klaar om de 74 kilometer en 2.120 hoogtemeters naar de bron te klimmen. Mijn team bestaat uit mijn vrouw Vera, Regina, de fotografe, zoon Heiner, 13, zoon Anton, 10, en zijn beste vriend Hannes, ook 10.
HET WERK VAN DE VLAKTE
De riviernomenclatuur stelt dat bij een samenvloeiing de waterloop met de langere loop de verdere naam van de rivier bepaalt. In het geval van de Isel is dit enigszins absurd. De Drau, die zijn bron heeft in San Candido in Zuid-Tirol, mag dan wel meer kilometers onder zijn riem hebben, maar vergeleken met de Isel, die al de breedte van een tennisbaan heeft, is het maar een druppeltje dat zijdelings in de Isel klatert, maar in ruil daarvoor de Isel zijn naam geeft.
Het einde van de Isel is niet erg spectaculair. De monding is in het zuidoosten van het stadje Lienz, tussen een transportbedrijf en een sportveld. De kinderen begrijpen niet wat we hier doen. We moeten zoveel eer bewijzen aan de Isel, zeg ik, je kijkt films tot het einde. Ik interpreteer hun schouderophalen als instemming.
In zijn benedenloop stroomt de Isel rustig, vergelijkbaar met de Isar of de jonge Inn. De vallei is breed, velden en weiden liggen langs de oevers. En steeds weer bossen. De rivierbedding met kiezels is breed en je kunt zien dat de Isel hier in het voorjaar, als de sneeuw smelt, drie keer zo krachtig is als in de nazomer. Tussen de stenen groeit een schriel kruid met roze bloemen die glinsteren in het licht: de Duitse tamarisk, die hier op de Isel zeer bedreigd is en alleen in grote populaties voorkomt. Ik vertel het de kinderen. Ze willen weten of je het kunt eten of er iets anders mee kunt doen. Niet dat ik weet, zeg ik.
Na een uur strijken we neer op de kiezels, tijd voor het eerste hapje, denken de kinderen. Eerlijk gezegd lijkt mijn eetgedrag erg op dat van de kinderen. Gelukkig hebben we de calorierijke sportrepen bij ons. Dan vraag ik ze of ze weten wat het zoolverloop is. Geen idee, nog minder interesse. Ik laat me niet afschrikken: het beschrijft hoe steil een rivier daalt van de bron naar de monding en kan worden berekend door het hoogteverschil tussen de bron en de monding te delen door de lengte van de rivier. De stroomsnelheid is hieraan gerelateerd. De beddingsgradiënt van de bergstroom Isel is 30 promille, vergeleken met slechts 0,38 promille voor de veel langere Donau. Volgens mijn ruwe berekeningen stroomt de Isel in ongeveer vier uur van de bron op de gletsjer naar de monding, en daarom is het zo verdomd koud, zelfs nu in augustus. Dat interesseert haar toch.
Heiner stelt een wedstrijd voor om te zien wie zijn voeten het langst in het water kan houden. Na twee minuten verandert het tintelen in trekken en dan in pijn. Heiner wint. De energiehuishouding van de kinderen is altijd verbazingwekkend. Ze klagen al snel over het eentonige lopen. Maar zodra ze beginnen te rennen, omdat ze een klap met een stok of een plons Iselwater moeten wreken, zijn hun batterijen weer vol.
Voor ons volwassenen gaat het meer om meditatief wandelen. De gesprekken verstommen, het constante ruisen van de Isel wordt een nieuwe, veel indrukwekkendere stilte. Steeds weer opent het uitzicht zich naar grijze reuzen zoals de Hochschober rechts van ons. Ik vestig de aandacht van de kinderen op de vegetatiezones: beneden is het weiland, dat weelderig groen is voor het maaien in de herfst, dan het nog donkerder bos, daarboven lichtgroene bergweiden en daarboven de rotsen.
Ze willen weten of we zo ver omhoog kunnen komen. Zeker ver boven de boomgrens, zeg ik. Dit woord trekt hun aandacht. Ze staren lang naar boven, waar het dennenbos uitdunt. We komen aan bij de hotels in de vroege avonduren van de eerste twee dagen. Wij volwassenen vallen als overrijpe peren op bed. De jongens zijn plotseling weer klaarwakker. Vanaf het balkon hoor ik ze de wellnessruimte binnenvallen. Ik heb medelijden met de gasten die rust zoeken, maar ik heb de kracht niet om in te grijpen.
HET VOCHTIGE BOS
Na Matrei in Oost-Tirol wordt de weg steil. We kunnen de waterval, bekend als de "Virgen Cataract", in een vernauwing van de vallei al van verre horen. De Isel buldert niet langer, maar dondert. Af en toe kun je een glimp opvangen van de stenen oevers waartegen het water schiet. Ze zijn glad gepolijst als spiegels. Anton wil weten wat er zou gebeuren als je in de plassen woest water zou vallen. Heiner legt op afstandelijke toon uit dat je het misschien een minuut overleeft - als je geluk hebt. Iedereen knikt begrijpend.
Er zullen nu regelmatig watervallen zijn, waarvan sommige nieuw gebouwde platforms direct boven het razende gebulder. De meest indrukwekkende is boven het dorp Prägraten. Het water dondert hier met zo'n kracht naar beneden dat de hele vallei gevuld is met een dikke nevel. De zon breekt in het waterstof in een schitterende regenboog. Op hetzelfde moment halen Heiner en ik de telefoon tevoorschijn om tenminste één foto te maken.
En het blijft magisch: het typische alpiene naaldbos heeft plaatsgemaakt voor een donker, dicht loofbos. In de vroege namiddag bereiken we de boomgrens die de kinderen zo fascineerde. De alpendennen worden eerst krommer, dan kleiner, dan zijn ze nog maar heuphoog. En plotseling zijn er alleen nog maar weilanden en glinsterende zonneschijn. De Isel stroomt ver onder ons door, zijn gestage geruis vermengt zich met het zwakke gerinkel van koeienbellen vanaf de tegenoverliggende heuvel.
Het pad is steil, de Clara Hut, onze laatste overnachtingsplaats, is nog twee uur rijden. En natuurlijk hebben we dorst: Dorst. De kinderen hebben het idee om af te dalen naar de Isel en onze flessen te vullen. Een stel, wiens hielen we volgen, ervaren bergwandelaars die minder hijgen dan wij, zwaait ons uit. De Isel is hier veel te "melkachtig", zeggen ze, je krijgt er kriebels van in je keel. In feite is de Isel niet echt helder, maar wittig grijs. We zoeken uit hoe dat komt. Volgens de bergbewoners komt er over een paar minuten een zijrivier die helder en goed is. Dat is wat we doen. Maximaal vier graden, schat Heiner. Anton zegt dat hij nog nooit beter water heeft gedronken. "Luxe water" is de uitdrukking van de dag.
In de late namiddag bereiken we de Clara Hut op een hoogte van meer dan 2.000 meter. Het is onze eerste nacht in een berghut. We merken al snel dat er in de bergen een gevoel van ernst en een gevoel van lichtheid heerst. De tochten voor de volgende dag zijn nauwkeurig gepland, we doen het rustig aan en drinken niet te veel.
In plaats daarvan heerst overal de vertrouwde "je" sfeer en worden nieuwkomers graag voorzien van fooien. s Avonds tokkelt de waardin, Karin, wat populaire deuntjes zoals "Stairway to Heaven". De jongens spelen een spelletje schapenkop, mijn ene biertje stijgt al naar mijn hoofd en mijn slaap zit zo vol gaten als een Emmentaler. Ik ben om half zes wakker en zie de zon langzaam haar eerste stralen in de nog donkere, ijskoude vallei schijnen.
Een snel ontbijt - en voordat de zon de hut bereikt, gaan we op weg. We hebben geluk dat we de laatste etappe van de Iseltrail überhaupt kunnen lopen. Een paar weken eerder was er een modderstroom geweest in het Umbaltal, zoals het bovenste deel van het Iseltal wordt genoemd. Op een dag in juli had het de hele dag geregend en toen er ook nog hagel bijkwam, kwam de doorweekte steenslag, die op deze hoogte alleen door graswortels op zijn plaats wordt gehouden, los, stormde naar beneden en brak het metalen bruggetje boven de hut af. De modderlawine was niet meer te stoppen.
Dan zien we het: de gletsjer. Als een gestold grijs taartglazuur loopt hij over in een plateau dat doet denken aan een maanlandschap. De kinderen zouden graag van het ijs glijden. Maar ze worden afgeschrikt door het grijze oppervlak van het ijs.
GLACIERTEAREN
Dit verhaal komt uit het tijdschrift meinTirol. We bezorgen het ook gratis bij je thuis.
Nu is de vraag waarom het zo melkachtig grijs is beantwoord. Ik leg de kinderen uit dat dit de "gletsjermelk" is, opgelost gesteentemeel dat de gletsjer met zijn honderden tonnen van de berg afschraapt. De temperatuurtest is heel kort. Anton proeft het water en beseft dat het smaakt naar een gesmolten ijsblokje.
Heiner, die op 13-jarige leeftijd meer over klimaatverandering weet dan hij zou willen, vraagt hoe lang de gletsjer er nog zal zijn. Ik zeg dat deze gletsjer relatief hoog ligt, dus elke winter wordt hij gevoed met nieuwe sneeuw. Maar zelfs de meest optimistische voorspellingen, voeg ik eraan toe, gaan ervan uit dat de meeste Alpengletsjers aan het eind van de eeuw verdwenen zullen zijn.
De kinderen zeggen niets, maar ik besef dat de zin hen raakt. Ik leid ze snel af: hoe lang duurt het voordat de druppels de Zwarte Zee bereiken? Ik begin te speculeren, iets tussen een week en een maand. Later zullen ze zich realiseren dat we nog een lange afdaling voor de boeg hebben, nog verder dan de Clara Hut. Zoveel is duidelijk: het water is sneller beneden in de vallei dan wij.
naar de Iseltrail
Built with Shorthand
